Jump to Строительство каркасного гаража своими руками: пошаговая. Гаража, можно приступить к проработке всех этапов строительства,. Возведение каркаса. Пошаговая инструкция по возведению постройки зависит от выбранного материала. Каркас гаража из нержавеющего металлопрофиля монтируется при помощи сварочного аппарата. Более подробно стоит рассмотреть возведение каркасного гаража из дерева. Перед строительством все доски и брусья необходимо обработать антисептиком и антипиреном. Это повысит прочность и долговечность конструкции. Каркасный гараж из дерева начинают возводить с основания. Строительство крыши. Крыша для каркасного гаража может иметь различную конструкцию. Она выполняется плоской, с одним или двумя скатами. В последнем случае необходимо знать все тонкости сооружения стропильной системы. Проект каркасного гаража КД-55. Проект для строительства. Видео инструкция. Подробное руководство по строительству каркасного гаража своими руками.

• Инструкция По Строительство Каркасного Гаража Видео
• Инструкция По Строительство Каркасного Гаража Своими Руками
• Инструкция По Строительства Каркасного Гаража

Как своими руками построить каркасный гараж с основанием из дерева или профильной трубы Влага, снег и грязь – не лучшие условия для хранения автомобиля. Другое дело сухой теплый каркасный гараж, в котором помимо «железного коня» можно хранить консервацию, инструменты, автозапчасти и иные нужные вещи. Каркасное строительство: «за» и «против» Многие автовладельцы предпочитают строить гаражи из кирпича либо другого традиционного материала. Это достойные варианты, но с финансовой стороны не самые выгодные. Построив каркасно-щитовой гараж своими руками можно сэкономить на стройматериалах без ущерба качеству готового строения. Кроме того, каркасный гараж “под ключ” легко можно построить в короткие сроки (причем сезонность не играет особой роли), не требует больших трудозатрат и особых навыков. В процессе строительства не придется тратиться на грузоподъемную спецтехнику, а после завершения всех работ не останется практически никакой грязи и мусора.

Убедиться в том, что каркасные гаражи по основным характеристикам ничуть не уступает гаражам, построенным по обычным технологиям можно изучив их фото. Построенный с соблюдением технологии каркасного строительства гараж прослужит долгое время, однако крайне важно уделить внимание вопросам утепления гаража, его обустройства и отделки.

Перед закупкой стройматериалов и началом работы необходимо подготовить проектную документацию или как минимум составить эскиз гаража с указанием всех габаритных размеров. Закладываем фундамент под каркасный гараж Прежде чем приступать к строительству своими руками гаража по каркасной технологии, необходимо определиться с его местоположением. Обратите внимание на возможность легкого подъезда автомобиля к воротам. Не рекомендуется строить гараж на большой удаленности дома, лучше выдержать расстояние до 10 метров.

При выборе типа фундамента обязательно следует уточнить высоту грунтовых вод и качество почвы. Одним из самых бюджетных оснований для каркасного гаража является столбчатый или свайный фундамент. Однако такие вариант более пригодны для постройки дома либо бани ввиду необходимости обустройства в гараже максимально прочного пола. Еще один недостаток – без спецтехники такой фундамент построить достаточно тяжело. Другой вариант – фундамент монолитная плита, которую заливают с обязательным армированием и последующей чистовой отделкой (стяжкой пола). Такой фундамент максимально прочен и идеально подходит для каркасного или иного строительства. Минус – продолжительный период сушки бетонного основания (до 1 месяца).

Третий вариант – ленточный фундамент (монолитный либо сборный). Такой фундамент финансово более выгоден, нежели заливка плиты, прекрасно подходит для сооружения гаража на различных типах почв. На этапе сооружения фундамента обустраивается погреб и смотровая яма. Рассмотрим особенности возведения своими руками наиболее популярного и подходящего для каркасного строительства фундамента. Монолитный ленточный фундамент для каркасного гаража Шаг 1. Готовим основание для фундамента Участок, на котором будет вестись строительство, необходимо расчистить, удалив строительный и бытовой мусор, растения, верхний слой почвы. Площадка должна быть ровной, без ям, бугров, перепадов высот.

Работу следует начать с разметки. Для этого потребуются:. уровень;. отвес;. лазерный дальномер;. строительный угольник;.

шнур или капроновая веревка;. колышки (дерево, арматура, и т.п.). Разметку принято вести от одного из углов будущей постройки.

Используя отвес, вертикально вбиваем в землю первый колышек. От него откладывается расстояние, равное длине гаража. Аналогично вбиваем второй колышек. Между кольями горизонтально натягиваем веревку. Далее от первого колышка откладываем ширину фундамента, вбиваем кол номер три.

Проверяем точность прямого угла. Находим положение четвертого угла гаража, вбиваем колышек, натягиваем веревку, проверяем точность углов, длин сторон, равность диагоналей разметки.

Павел Вежинов - выдающийся болгарский писатель, классик XX века. Его произведения переведены на большинство языков мира, по ним снимались и снимаются фильмы. С 31 декабря 2009 года приостановил статус адвоката в связи с назначением на должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка. Павел астахов википедия.

Производим разметку внутренней части фундамента, отступив от ранее установленных кольев на величину ширины ленточного основания, вбив колья, натянув веревку и проверив точность разметки, используя измерительные инструменты. Важно не допускать погрешности на этапе разметки, дабы фундамент был залит максимально качественно. Траншеи Согласно произведенной разметке выкапываем траншеи.

Глубина траншей выбирается индивидуально, исходя из особенностей почвы и уровня грунтовых вод. Стенки траншей должны быть строго вертикальными. Дно обязательно утрамбовываем. Траншеи застилаем геотекстилем, на который засыпаем слой песка.

Засыпку трамбуем с проливкой водой (можно использовать ручную трамбовку или виброплиту). Опалубка Опалубку собираем из фанеры, ДВП, обрезных досок, пластика, металла или иных подходящих материалов. располагайте шляпки гвоздей внутри опалубки;. торчащие концы гвоздей непременно загибайте;. обмотайте опалубку полиэтиленом, если желаете использовать ее в строительстве повторно. Плюс такая гидроизоляция обеспечит необходимый режим влажности в процессе набора бетоном прочности.

Щиты опалубки устанавливаются вплотную к стенкам траншей и укрепляются поперечными стяжками, а также раскосами, соединенными с вбитыми в землю заостренными кольями. Инструкция по эксплуатации теплового пункта в рб. Расстояние от стенок опалубки до кольев – 100-120 см.

Расстояние между поперечными перемычками – 50-100 см. Дополнительно параллельные стенки опалубки могут скрепляться шпильками с гайками. Армирование Для армирования используются стальные прутки, которые скрепляются вязальной проволокой. Каркас устанавливается на пластиковые или иные подпорки.

Расстояние от арматуры до опалубки и верхней точки фундамента – 5 см. Заливка и последующие работы Бетон желательно заливать единовременно, чтобы соблюсти условия монолитности. Бетон после заливки обязательно протыкаем тонким металлическим прутком, уплотняем вибробуром и накрываем полиэтиленом.

Первые несколько дней фундамент следует проливать водой. Поверхность фундамента желательно отшлифовать. Готовое ленточное основание для гаража необходимо гидроизолировать битумной мастикой / рубероидом.

Полы гаража Полы можно выполнить из самых разных материалов – от деревянных досок до заливки монолитной стяжки по грунту. При выборе покрытия стоит руководствоваться показателями прочности, долговечности и химической инертности материалов. Подробнее об этом написано. Из разработанного нами руководства Вы узнаете, как можно самостоятельно. Как самому построить смотровую яму в гараже, подробно описано. А как построить гараж из шлакоблока Вы узнаете из этой статьи: Как сделать каркасный гараж из металлопрофиля Металлический каркас долговечен, не горюч, очень прочен, быстро собирается. Есть возможность изготовления разборного каркаса.

Недостатки – высокая стоимость материалов, необходимость навыков работы с болгаркой, сварочным аппаратом, дрелью. Для изготовления каркаса используется гнутый метллопрофиль (для обшивки профилированным листом) либо металлопрокат – уголок / швеллер / профильная труба (обшивка – стандартный стальной лист). Стартовый профиль укладывается на фундамент и скрепляется с ним анкерами. Соединение профилей между собой производится сваркой.

Допустимо использовать саморезы, однако, такое соединение менее прочное. После того как будет готова нижняя часть каркаса (периметр), по углам устанавливаются 4 вертикальные стойки. Профили размещаются углами наружу, привариваются к нижнему периметру и анкерам. Верхний периметр собирается из металлопрофиля – приваривается к опорным вертикальным стойкам. Этот периметр будет служить основанием для установки стропильных ферм. К получившемуся каркасу остается только приварить вертикальные промежуточные стойки и горизонтальные ребра жесткости (допустимо использовать уголок либо крест-накрест приваривать прутья арматуры). Крыша гаража может быть, или плоской, выбор остается на усмотрение владельца.

Над проемом ворот обязательно горизонтально приваривается дополнительный профиль, который усилит конструкцию каркасного гаража. Гаражные ворота изготавливаются из уголка.

Распашная конструкция должны иметь основной прямоугольный каркас, обшитый сталью, а также диагональные ребра жесткости. Утепление ворот можно производить пенополистиролом, минватой или другим материалом. С внутренней стороны створки стоит оббить деревянной вагонкой либо листами фанеры.

С внешней стороны ворота рекомендуется покрыть антикоррозионной краской. Петли к воротам крепятся сваркой, запорная арматура устанавливается в соответствии с инструкцией производителя. Как показывает практика, металлический каркас в готовом виде приобрести гораздо выгоднее, нежели производить сборку самостоятельно. Строим каркасный гараж из бруса Каркас из бруса дешев, экологичен, достаточно эстетичен, но требует обязательной пропитки огнебиозащитным составом.

Деревянный каркас строится по той же схеме что и металлический. Сначала производится сборка нижней обвязки, затем устанавливаются угловые и промежуточные вертикальные стойки, собирается верхняя обвязка, монтируется стропильная система. Но есть ряд важных нюансов, а именно:.

Выкройку рубашку платья. для сборки каркаса лучше использовать качественный брус 10х10 см или 15х15 см;. для монтажа укосин рекомендуется использовать доску 10х5 см;. крепление нижней обвязки к фундаменту производится анкерами, остальные элементы скрепляются гвоздями и оцинкованными саморезами. Также используются металлические перфорированные крепежные пластины;. оптимальное расстояние между вертикальными стойками – от 30 до 120 см. Обшивка и утепление каркасного гаража Утепление гаража производится минватой, пенополистиролом, пеноплексом и др. Материалами, в т.ч.

Плитные либо рулонные утеплители вкладываются между стойками каркаса гаража. В утепляемом гараже необходимо смонтировать вентиляцию – приточное отверстие для доступа воздуха и вытяжку, которая выходит на крышу. Поверх утеплителя натягивается ветрозащитная паропроницаемая пленка. Полосы крепят степлером с нахлестом по всем сторонам не менее 10 см, стыки склеивают фольгированным скотчем. Поверх ветрозащиты набивается обрешетка из реек толщиной 3 см для создания воздушной прослойки (вентилируемый фасад). Схема обшивки каркасного гаража Если Вы решили построить каркасный гараж из металла, то обшивку каркаса можно выполнить стальными листами (в т.ч.

Сталь режется и изначально крепится точечной сваркой к металлическим опорным стойкам. После полной обшивки, стыки провариваются полностью. Другой вариант крепления (подходит и для деревянного каркаса) – с использованием саморезов, которые вкручиваются по периметру листов.

Обязательно используются металлические шайбы. Нахлест листов материала должен производиться сверху вниз, чтобы в стыки не затекала вода. С внешней стороны металлические листы при необходимости окрашиваются после процедуры зачистки от следов коррозии. Углы можно укрепить металлическим профилем. Вместо листовой стали для обшивки часто применяются плиты ОСБ, цементно-стружечные плиты или влагостойкая фанера. Эти материалы имеют свойство деформироваться при различных показателях влажности и температуры воздуха, соответственно крепить листы встык нельзя.

Оптимальная величина деформационных швов – 3-5 мм. Для крепления листов к стойкам используются саморезы по дереву либо «ершовые гвозди» длиной от 55 мм. Шаг между гвоздями составляет 150 мм по краям листа и 300 мм в его центре. При этом крепеж вкручивается на расстоянии 10 мм от кромки для исключения ее раскола и не затягивается слишком плотно. Перед вкручиванием крепежа, в листах обшивки и стойках высверливаются отверстия. Монтаж плит может выполняться как горизонтально, так и вертикально.

Для обшивки можно использовать плиты «Изоплаат» толщиной 25 мм. Это экологичный материал, который обладает достаточной жесткостью и хорошей паропропускной способностью. Крепление осуществляется непосредственно на деревянные стойки каркаса оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой (длина гвоздей 70 мм), допустимо использовать скобы длиной более 58 мм.

Оптимальное расстояние между стойками каркаса составляет 600 мм. Гвозди вбиваются по периметру листов (расстояние от края – 10-20 мм, шаг – до 150 мм, внутри листа шаг – 300 мм). Если стыки плит приходятся не на опорные балки, то крепление производится с использованием закладной (деревянного бруска). Плиты рекомендуется крепить «вразбежку», то есть со смещением стыков листов второго ряда относительно первого. Обязательно выдерживать деформационный шов 2-3 мм.

Для декоративной отделки применяется сайдинг из пластика, фиброцемента, дерева и т.д. Стальную обшивку можно покрасить, предварительно зачистив и обезжирив. Плиты «Изоплаата» допустимо оштукатуривать паропроницаемой штукатуркой, которую наносят поверх щелочестойкой мелкоячеистой сетки. Внутренняя отделка гаража может производиться вагонкой, пластиковыми панелями, листами влагостойкого гипсокартона, фанеры и другими материалами.

Все деревянные элементы пропитываются влагостойкими антисептическими составами. Деревянная вагонка более прочная, нежели пластиковая. Монтаж производится в следующем порядке:. рейки можно располагать горизонтально или вертикально. В зависимости от выбранного метода, первая доска вагонки крепится либо от одного из углов, либо от линии пола;. вагонку можно крепить саморезами или кляймерами.

Последний вариант более эстетичен и прост;. первая доска фиксируется гвоздями, затем в ее пазы вставляются кляймеры, фиксируются гвоздями, защелкивается вторая панель.

В пазы второй панели также вставляются кляймеры, которые прикручиваются к обрешетке саморезами или прибиваются гвоздями. Из чего складывается цена каркасного гаража Чтобы оценить рентабельность постройки и ощутить выгоду каркасного гаража в сравнении с постройками из кирпичей, блоков, составим ориентировочную смету. Для примера рассчитаем стоимость строительства своими руками каркасного гаража “под ключ” размером 6 x 4 метров. Фундамент:. Геотекстиль, 20 кг – 1700 руб. Строительный песок – 3 м3 - 9000 руб. Щебень 1,5 м3 - 9000 руб.

Опалубка – от 2 до 25 тысяч рублей. Рулон 25 кг, 2 шт. – 367х2 = 734 руб. Бетон М350 – от 4300 руб.

Стены:. Доска обрезная 50х100х6000мм, минимум 75 штук – 243 рубля 1 шт. Плита OSB-3 9х1250х2500 мм EGGER – 800 руб.

Блок хауз мм, сорт АВ (S общ.= 1,728 кв.м, S раб.= 1.584 кв.м). = 35 360 руб. Изоспан (70 кв.м). 2 рулона по 1500 рублей = 3000 руб. Расходные материалы:. Гвозди строительные 4,0х100мм (1кг).

В упаковке: 100шт (±10%) – 100 руб. Гвозди строительные 4,0х120мм (1кг). В упаковке: 85шт (±10%)– 100 руб. Саморезы – от 120 руб.

Уголок крепежный (от 40 штук) – 65 руб. Скобы для степлера – от 80 руб. В смету могут быть добавлены следующие позиции:. электрика;. водосточная система;. утеплитель для стен;.

краска и пропитка для стен / пола;. расходы на монтаж отопления / водопровода / канализации и т.д. В смете не учтены расходы на крышу. Расчет производится индивидуально, после выбора типа кровли и материала финишного покрытия. Плюсы и минусы керамзитоблоков описаны в специально посвященной им. Изготовить, можно следуя нашим инструкциям. При строительстве каркасного гаража Вам, возможно, понадобится информация,.

Каркасные гаражи возводятся в сжатые сроки при минимальных затратах. При этом с выполнением всех работ справится даже непрофессионал, чего нельзя сказать о постройке гаража из кирпичей или блоков. Стоит отметить и такое важное преимущества каркасной технологии, как мобильность. Произвести разборку, сборку и ремонт гаража с металлическим либо деревянным каркасом не составит труда. А при необходимости все элементы легко транспортировать и смонтировать уже на новом месте. Предлагаем Вашему вниманию видео, в котором показано как можно построить каркасный гараж на участке своими руками.

Содержание статьи. Выбор места для гаража — непростая задача.

Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке. Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места.

В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу. Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка.

Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации. При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа.

Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен. Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов Размеры и конструкции Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину.

Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше.

Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ. Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста.

Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто. Пример строительства смотровой ямы Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается без всяких сложностей. Фундамент для гаража Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол.

А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол. Ленточный — монолитный и сборный Если решите делать, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен).

В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже. Ленточный фундамент готов под заливку бетоном В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод. Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами.

Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах. Свайный или свайно-ростверковый Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод). Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид).

Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном. Подробнее а в этой статье описаны Монолитная плита Для любого типа грунта подходит. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см.

Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту. По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см.

Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300. Сразу и пол и фундамент Из чего делать стены Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет., а в этой статье описаны.

Виды крыши Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома. Пример стропильной системы двускатной крыши Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный».

Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь., об Ворота Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые.

Инструкция По Строительство Каркасного Гаража Видео

При желании их можно автоматизировать (как читайте). Можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой. Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком.

В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны. Внутренняя отделка Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть.

Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности. Штукатурка — лучшая из отделок Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если отапливаться будет от случая к случаю, или вообще никак — тогда нужна влагостойкая. Можно сделать обшивку любым листовым материалом — ГКЛ, например. Отопление и утепление гаража Если планируется использовать гараж круглый год, надо или стены сразу делать теплыми (из блоков с низкой теплопроводностью) или утеплять построенные по каркасной технологии. Материалы для утепления стандартны: минеральная вата, полистирол (экструдированный или обычный пенопласт).

Есть еще вариант негорючего утеплителя, который в случае с гаражом просто отличный вариант — пенобетон малой плотности. Его можно заложить между стойками каркаса. Негорюч, недорог, хорошо держит тепло. Плохо только, что на него ничего не повесишь, но есть же стойки каркаса, вот на них и можно крепить. Есть два типа организации отопления в гараже: постоянное и периодическое. Постоянное может быть отдельным или частью отопления дома.

Если делать отдельно — это та же домовая система, только в меньшем объеме. Получается дорого и сложно: отдельный котел, который тоже надо обслуживать и контролировать.

Один из вариантов организовать отопление в гараже — дотянуть ветку из дома. Но тут тоже непросто: трубопровод, требующий хорошего утепления, большой объем земельных работ для его прокладки, причем, желательно не просто в землю, а в канализацию. Периодическое отопление — печки типа буржуек и их модификации. Их топить можно дровами, всяким горючим хламом, которого обычно имеется достаточно. Но наиболее привлекательной выглядит мысль сделать печку на отработке — топлива вокруг полно, и задаром (или почти). Конструкции есть разные, описаны они с статье ««. Этот тип отопления организовать проще всего: поставил печку и топи, но и комфорта меньше.

Во-первых, тепло в основном возле печки, а во-вторых, приходите-то вы в холодный гараж и пока растопите, пока начнет он прогреваться Чертежи и схемы. Бетонные сваи по буро-набивной технологии Через две недели, когда бетон почти готов, начали ставить стены. Первой собрали нижнюю обвязку. Использован брус 150.100 мм. Обвязку установили с трех сторон, четвертая осталась открытой — тут будет въезд. Проблемной оказалась связка с пластиковой арматурой. Не особо удачная идея: просверлить под нее дырки просверлили, а как дальше крепить — непонятно.

Инструкция По Строительство Каркасного Гаража Своими Руками

Закрепили анкеры в бетон (по два на столб), а дырки с арматурой залили эпоксидкой. Помогут они или нет непонятно, но надеемся хоть как-то держать будет. Нижняя обвязка Далее над каждым столбиком (шаг 1,5 метра) ставили стойки. Их надо ставить строго вверх, без отклонений, иначе конструкция будет неустойчивой — появятся распирающие нагрузки.

Инструкция По Строительства Каркасного Гаража

Начали с углов. Одну выставили, зафиксировали временными укосинами, потом прибили, перешли к следующей. По выставленным угловым ровняли остальные, не забывая проверять вертикальность (отвесом, так как уровень дает погрешность). Крепили на гвозди, усиливали металлическими монтажными пластинами.

Чтобы свободные концы нижней обвязки не разъезжались, их скрепили временно, доской. Каркас для гаража из доски В углах, поставлены дополнительные доски — для усиления. Также усилены стойки в местах крепления дверей и окон. Шаг установки!гуляет» — размеры небольшие, а надо то дверной блок, то оконный поставить. Остальные делил как получится, но больше 60 см не делал.

Сразу собиралась и стропильная система. Так как посередине проходили несущие балки, на них и опирали стропильные ноги.

Их ставили а расстоянии около 50 см. Для усиления в местах крепления использованы монтажные металлически пластины и уголки. Их садили на саморезы, соединяли элементы каркаса длинным гвоздем.

Сверху на каркас набита ветрозащитная мембрана. На нее — обрешетка из дюймовой доски, шаг обрешетки около 50 см.